回味里又有淡淡野菜清香

  不知为什么,希望中的红菜苔倒是稍稍有苦味的——清甜中带着微苦,这才是最迷人的“红尘所啖”?

  许久不睹的大学师长赏饭,餐馆是以前去过的,正在上海西区一条冷清低调马途边,米色拉毛外墙的老洋房里。前次也是师长宴客,一晃竟十众年了?推门拾级而上,桌椅窗帘,楼梯包厢,坊镳都没厘革,只是众了一份岁月浸淀的气韵,不动声色无处不正在。

  美食是入心的,灵巧的江浙菜便有一种知心感。餐馆的菜单彰着个人改换过,滋味更佳,胜过沪上很众名餐馆。但最叫人珍贵的,是旧雨新知,相说甚欢,还未散席就已悼念。近尾声时大众聊到,身为有名学者的师长伉俪公然我方着手打理全部家务,连凡是上海小康人家都雇来扫除或烧饭的钟点工都没有。奇丽仍旧的师母说,本来泛泛正在家吃得单纯,一再煮一锅小米粥或麦片粥,炒两个素菜。师长兴会勃勃接着说,近来感到最好吃的是雷同东西——红菜苔。

  不光是我一知半解,座上客都面面相觑。正在上海我也常赐顾菜市,如何没睹过这号美物?

  红菜苔和良众人爱吃的绿菜苔是一家,官方说法,它是十字花科苔属种,白菜亚种中以花苔为产物的变种,一年生草本植物。它一名紫菜苔、红油菜苔,色紫红,花金黄,原产中邦,紧要散布长江流域一带,以湖北武昌和四川成都种植的最佳。史籍记录,早正在东汉、三邦时,紫菜苔已是“红尘所啖”,到了唐代,它是湖北地偏向天子进贡的闻名土特产,被封为“金殿玉菜”,与武昌鱼齐名。《齐民要术》《唐本草》《唐本草注》等古书中都相合于紫菜苔的记录,明代李时珍的《本草纲目》则言:“此菜易起苔,须采其苔食,则分枝必众,故名芸苔。玄月、十月下种,叶形似白菜,冬春采苔必为茹,三月则老不行食。”喜食菜苔的历代文人墨客留下咏菜苔诗,1907年徐毓华正在《湖北乡土地舆》中写:“马鞍之煤、宝通寺之菜、黄鹄矶头之鲤,均占优越之土物也。”。

  宝通寺是武昌洪山一座始筑于南朝刘宋年间的古寺,武汉独一的皇家庙宇,古怪的是优质红菜苔只产于此,若迁地移植,颜色就分别,口胃也有区别。有个典故:黎元洪酷嗜红菜苔,民邦初年离湖北到北京任大总统,每逢冬季必派专人到洪山运菜。巨额量长途运输费时,红菜苔进京后不免失色失味,与产地的鲜嫩无法比拟,于是有人献计,装了几火车皮洪山土壤运往北京试种,菜苔是长出来了,却色不红味不鲜。另有个传说浮夸到奇特:洪山红菜苔以宝通钟声播及之处,宝通塔影投及之地生产者为最佳。这说法源自一个陈旧故事,退场的有洪山“井蛛湖怪”、唐朝筑邦功臣尉迟敬德,再加上唐太宗李世民。

  撇开“宝通寺之菜”的传奇,野菜身世的红菜苔本来很接地气,大学女同砚有个微信群“厨房后窗”,这天一提起,就有人说红菜苔正在沪上菜场不难睹到,再有人说菜苔是天色越寒孕育越好,霜降(或下雪)后抽苔长出的花茎,色泽最红水分最足,脆性好口感佳,是以民间有“梅兰竹菊经霜翠,不足菜苔雪后娇”之说。而论菜苔的养分价钱,红尤胜于绿。

  隔日乐哈哈去住家相近的菜场找红菜苔,十众个蔬菜摊位巡视一圈,此中一摊上还真有三小捆“赫然正在目”。其后才清爽,挑选红菜苔以色泽较深似涂过蜡者为佳,当时只觉目下的菜苔卖相不灵——红绿不足昭着,问摊主有无存货,谜底是就卖剩这些了,五块半群众币一束。

  红菜苔做法众样,可凉拌,可清炒,可辣炒,网上的“精选菜谱”就有几十种,最经典的是与腊肉同炒。我求原味,摘叶留茎切段,大火爆炒,除了油和少许盐不加任何调料。家人戏言的“人生第一盘红菜苔”很疾上桌,爽脆鲜嫩,回味里再有淡淡野菜清香。

  “霜降”已过,红菜苔入口微甜。不知为什么,希望中的红菜苔倒是稍稍有苦味的——清甜中带着微苦,这才是最迷人的“红尘所啖”?

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